Под голубыми небесами Манали

июль 2017

Летом 2017 года мне посчастливилось прожить целый месяц в Манали, в индийских Гималаях. Здесь проводили мы межсезонье, сбежав от гоанских муссонов. Был неспешный «дачный» образ жизни, ежедневные прогулки по знакомым местам и ежедневная творческая работа. Привычный ритм и круговорот событий вдруг прекратился, и в этой недолгой остановке перед грядущими приключениями было ощущение подарка жизни и неповторимости момента.

Манали – это горный курорт в долине Кулу, штат Хамачал Прадеш. Здесь начинаются Гималаи, «плечи Богов», и отчетливо видны июльские снега на ближайших вершинах. Отсюда на север ведет только узкий серпантин единственной горной дороги, проходящей через 5000-метровые перевалы к южному Тибету, седьмой чакре Земли. Здесь проходила северная граница обитаемого индийского мира.  Здесь причалил ковчег прародителя человечества Ману, которого называют индийским Ноем. Здесь, в Наггаре, жила семья Рерихов.

То место, которое туристы называют «Манали» состоит из трех основных частей: Новый Манали (New Manali), Старый Манали (Old Manali) и Вашист (Vashist). Кроме того, все окрестности Манали по долине Кулу на многие километры активно застраиваются доходными домами.

Новый Манали – типичный курорт в индийском стиле, шумный, многолюдный, пыльный, с кучей автотранспорта, с постоянными заторами на узеньких дорогах. Здесь находится автостанция и прогулочный Мол (Mall), банки, отели, рестораны и прочие элементы инфраструктуры. В самом центре жизнь вряд ли назовешь комфортной.

На другой стороне реки Биас, в паре километров от Нового Манали, на склоне горы находится поселок Вашист. Он небольшой, основной жилищный фонд составляют недорогие гест-хаусы, хаотично выросшие посреди аутентичного сельского жилья. Земли в горах немного, застройка идет плотная. Вашист знаменит горячими источниками, на месте которых воздвигнут красивый деревянный храм с купальнями. Звучит заманчиво, но… слишком много всякого люду стремится в эти самые купальни. Меня туда не потянуло…

Старый Манали расположен немного выше Нового Манали, за мостом через реку Маналсу. Маналсу впадает в Биас, а Биас – это самая крупная в здешних местах река, собственно она и образовала за долгие тысячелетия долину Кулу. Весь поселок расположен вдоль одной улицы, подымающейся вверх к храму Ману (Manu Temple). По сторонам улицы – отели, кафе, магазины. По вечерам во многих кафе играет живая музыка, что, безусловно, скрашивает курортные вечера.

В тихой атмосферной обстановке любят останавливаться европейцы. Здесь, неподалеку от храма Ману, мы и нашли себе приют, и, пожалуй, для нас это было наиболее подходящее место. С большим трудом отыскали себе жилье с кухней. Кухня – это принципиально, когда живешь на одном месте длительное время. Такой формат жилья здесь почему-то непопулярен. Европейские, израильские или русские неформалы в стиле «а-ля Арамболь» соглашаются даже на разделение «удобств» с хозяевами дома. Но ведь индийские семьи, заполонившие Манали, любят готовить пищу сами. Непонятно…

На всякий случай укажу здесь название этого небольшого отеля: Cold Corner, искать его надо поблизости от храма Ману.

Цены в Манали отнюдь не низкие, средний номер в сезон стоит в районе 1000 рупий за ночь. Есть, конечно, жилье и подороже, и подешевле. Дешевле 500 рупий за ночь на сегодняшний день вряд ли что-то удастся найти, и это будет самое аскетичное жилье.

Из незначительных минусов  жизни в Манали можно отметить разве что большое количество машин, ведущее к перегруженным дорогам, растущие цены, догнавшие и перегнавшие гоанские цены, и, пожалуй, еще особенно назойливые мухи, спешащие в дома из близлежащих аутентичных коровников.

Разумеется, это все мелочи по сравнению с величием окружающей вас природы. В горах визуальный ряд меняется на глазах.  Буквально за несколько минут озаренные солнцем снежные вершины скрываются за внезапно возникшими в долине облаками, которые парят у ваших ног.  Горы и облака составляют единое целое. На каменистых отвесных склонах резвятся недоступные водопады.

Зелень фруктовых садов, клевер и ромашки напоминают о наших северных странах. Только здесь в Индии, наряду с традиционными манго, можно попробовать «фрукты детства»: черешню, сливы, абрикосы, персики, яблоки и груши.

Местные жители отличаются от типичных индийцев, визуально они больше похожи на непальцев или тибетцев. Основная религия здесь, тем не менее,  – это индуизм. Условия жизни более суровые, чем на равнине, и знаменитая индийская праздность не проходит, ведь зимой выпадает снег.

В домах на первом этаже находится хлев, а на втором этаже живут люди, очевидно, так теплей. В Вашисте и Олд Манали, ближе к храму Ману, можно увидеть множество таких строений, производящих странный контраст с построенными рядом отелями, путь в которые пролегает через коровники. В Гималаях случаются землетрясения, поэтому дома строят сейсмически устойчивыми, чередуя вертикально деревянные балки и камни. Тогда, при колебаниях почвы, дерево прогибается, и у стен больше шансов уцелеть. Новые здания строят по той же технологии.

Из достопримечательностей Манали я бы отметил храм Хадимба Деви (Hadimba Devi Temple). Это старинный деревянный храм в неповторимом стиле, свойственном долине Кулу.

Подобных храмов здесь несколько, это храм Дурги на Моле в центре Нового Манали, уже упомянутый храм Ману, храмы Вашиста.

Вокруг храма Хадимба находится большая парковая и прогулочная зона. Здесь особенно много индийских туристов, вырвавшихся на несколько дней из суеты и пыли мегаполисов.

Еще в Новом Манали есть два красивых парка, представляющих собой огороженные участки хвойного леса на берегах бурной реки. Входы в эти парки расположены немного дальше северной и южной оконечности Мола, если идти по главной дороге. Вход в оба парка платный, 20 рупий. 

Недалеко от Мола, за рынком находится тибетский монастырь Гималайя Ниингмапа (Himalaya Nyingmapa).

Для поездок из Манали можно рекомендовать Наггар, где находится усадьба Рерихов. Об этом у меня написано в другом посте.

В списке достопримечательностей числится перевал Ротанг, однако, надо помнить, что поездка может быть несколько омрачена многокилометровыми пробками на узких и пыльных дорогах.

Из Манали можно совершить 12-километровый трек в долину Саланг. Однако, основная часть пути пролегает по автомобильным дорогам, что не очень комфортно.

Также из Манали проработаны маршруты многодневных треков по окрестным горам. Что удержало меня от участия в этих мероприятиях, так это, в первую очередь погода. Сложно вспомнить день, который обошелся бы в горах без дождя. Зато непрерывный дождь может поливать несколько дней без остановок.

Турагентства также пропагандируют другие активные виды развлечений, такие как поездки на джипах, сплав на каяках, параглайдинг и многое другое. Честно говоря, все это выглядит не очень убедительно в исполнении индийских операторов, которые не вполне понимают смысл забав европейцев.

Мы полюбили Манали за его спокойную атмосферу и неограниченные возможности для творчества, поддерживаемые потоком божественных энергий. А погода в долине Кулу способствует скорее дачному уюту и созерцанию, чем экстриму и путешествиям.

В гостях у Рерихов

июль 2017

Поселок Наггар (Naggar) расположен в 20 километрах от летнего горного курорта Манали. Здесь находится усадьба, в которой жило семейство Рерихов.

Из Манали в Наггар можно добраться рейсовым автобусом, идущим вниз по долине в сторону Кулу. Автостанция в Манали находится в самом центре, прямо на прогулочной улице Мол (Mall). 20 километров по неспешной горной дороге автобус преодолевает за час, да и то, если нет пробок. Стоимость проезда в 2017 году составляет 30 рупий.

Выйти надо прямо при въезде в Наггар, возле соответствующего зеленого знака, указывающего на начало населенного пункта. Как правило, автобус делает там остановку. Прямо от знака влево уходит дорога, она нам и нужна. Если взглянуть на указатель “Naggar” с другой стороны (со стороны Кулу, а не Манали), то можно увидеть надпись “Naggar Castle” (Наггарский замок). 

Дорога к усадьбе Рерихов проходит мимо этого заслуживающего внимание сооружения. Нагарский замок лучше посетить на обратном пути. Сейчас там размещается отель, и за вход берут плату в 30 рупий. Имеет смысл зайти на территорию и осмотреть это красивое здание, тем более, что там же расположен и неплохой ресторан.

Кроме того, прямо по дороге, между усадьбой Рерихов и Наггарским замком, находится старинный деревянный храм Трипура Сундри (Tripura Sundri Temple). Но все это на обратном пути, после достижения нашей основной цели.

А до усадьбы Рерихов по дороге, идущей в гору, около трех километров. На мой взгляд, лучше заехать на гору на туктуке или попутке, а назад уже спуститься пешком. Водители просят за проезд до 100 рупий, можно торговаться. Местные жители называют усадьбу Roerich Art Gallery («Рорих арт галлери»), так и надо ее называть, если спрашиваешь дорогу или просишь довезти.

Территория усадьбы включает основную часть, где находится сам жилой дом (Hall Estate) и территорию созданного Рерихами Института Гималайских исследований «Урусвати» (с санскрита это слово переводится, как «свет утренней звезды»). Вход по билетам, стоимость 100 рупий. У входа на территорию есть еще два выставочных зала, а немного в стороне находится здание Академии искусств имени Елены Ивановны Рерих. В жилом доме находятся подлинники картин и сохраняются жилые интерьеры, доступ к которым закрыт, и рассматривать все можно через стекло.

Вокруг второго этажа выстроена деревянная галерея. Можно просто посидеть на балконе и насладиться величием этого места. Виды на долину Кулу отсюда, как из иллюминатора авиалайнера, наполняют чувством полета и высоты.

Здесь чувствуется присутствие великой семьи. Кажется, что вот-вот откроется дверь гостиной и выйдет кто-нибудь из хозяев.

Ниже главного дома находится небольшая мастерская Святослава Николаевича и место кремации  Николая Константиновича.

Шелестят липы, привезенные сюда из Европы, а ход времени будто бы замирает.

Относительно состояния и содержания усадьбы есть множество нареканий. Относятся они, в первую очередь, к разграблению фондов института «Урусвати», произошедшему в 1990-е годы, после того, как последние хозяева ушли в мир иной. Действительно, бывший институт производит печальное впечатление. А ведь когда-то здесь работали отделы, секции и лаборатории по направлениям археологии, естественных наук, медицины, культуры народов Азии, лингвистики, метеорологии, астрономии, фармакологии, биохимии. Все было организовано и оборудовано в рекордные сроки, за несколько лет. Здесь размещались уникальные коллекции: палеонтологическая, зоологическая, орнитологическая, минералогическая, этнографическая, нумизматическая, археологическая, коллекции семян, лекарственных растений, тибетских лекарств. Были собраны произведения искусства, гербарии, древние манускрипты, карты. Научная библиотека включала более  четырех тысяч томов. В «Урусвати» хранились дневники участников экспедиций, фотографии, научный архив, включая неопубликованные научные труды, переписка с учеными со всего мира. Многие экспонаты были собраны во время Центрально-азиатской экспедиции, которая до сих пор остается единственной в своем роде по масштабам и труднодоступному маршруту.

Сейчас вы увидите лишь единичные разрозненные экспонаты.

В начале 1990-х годов Святославом Николаевичем и его женой, Девикой Рани, был создан Международный мемориальный трест Рерихов, куда вошло имущество усадьбы и института «Урусвати». На данный момент трест подчиняется правительству штата Химачал-Прадеш.

Среднестатистический индиец к России относится крайне позитивно, но вряд ли понимает, кто такие Рерихи, и зачем память о них нужна Индии с ее особой философией и культурно-историческим путем. Просто еще несколько "селфи" в усадьбе, где жили какие-то русские…

Индийцы, которые живут в своей стране, как в музее под открытым небом, не вполне воспринимают европейские традиции ограничивать музейное пространство каким-то одним зданием. Поэтому, нет музейного дела в Индии в нашем понимании этого термина. Соня Ганди открыла в Дели огромный центр современного искусства, но посетителей там нет, не нужно это индийцам, как и многие другие западные ценности. Вот если бы поставить статуи святых, как в вертепах, тогда другое дело, народ повалит.

И как-то так случилось, что вся деятельность треста свелась к тому, чтобы в вялотекущем режиме поддерживать минимальную функциональность зданий. Ни о какой научно-исследовательской работе или полномасштабном изучении наследия речь не идет. Хотя, что там изучать, наследие разграблено…

А ведь, и Россия, и Индия умеют отстаивать свои интересы, если захотят. Наверно, слишком «неудобными» были и остаются Рерихи и их учение. Такими же «неудобными», как и изучаемое Рерихами «неудобное» Королевство Тибет, «седьмая чакра Земли», колыбель цивилизации и сакральных знаний, уничтоженная при молчаливом равнодушии мировых держав. И даже в современных университетах в программу философских дисциплин не включены выдающиеся труды Николая Константиновича и Елены Ивановны. Зачем читать Рерихов в подлинниках, если древнегреческие философы гораздо «удобней» дня нашей углеводородной цивилизации потребления…  Будто какой-то молчаливый cговор существует между Индией и Россией, двумя великими державами, дипломатично обходящими неудобные темы.

Остается загадкой, почему семья Рерихов разъехалась из Кулу после смерти Николая Константиновича в 1947 году, оставив налаженный быт и функционирующий научный институт. Может быть, слишком тяжело было здесь оставаться после ухода Николая Константиновича?

Кулу тогда относился к Пенджабу, который, как известно, больше всего пострадал от индо-пакистанского разделения, случившегося в том же 1947 году. Может быть, они разочаровались в великой стране Индии после кровавых событий, которые произошли в их любимом Пенджабе? Или поняли тщетность усилий по распространению своего неуместного для власть имущих учения?

Святослав Николаевич к тому времени уже был женат на Девике Рани, они уехали в жить в Бангалор. Елена Ивановна и Юрий Николаевич мечтали вернуться в Советский Союз, но, в ожидании решения советских властей, почему-то переехали жить в горы Западной Бенгалии.

«Урусвати» понемногу прекратил свое существование, как научный центр. До сих пор не осмыслены в полной мере открытия Рерихов в «интегральной» науке, объединяющей многие области знания, базирующейся на «живой этике», на ведических и тибетских знаниях о душЕ и предназначении человека. Может быть, эти достижения и не будут осмыслены никогда, ведь материалы и записи утеряны. Да и кому это надо в наш «железный век»?

Они пытались найти лекарство от рака. Нашли или нет? Какая разница, если официальная медицина пошла другим путем и «секретные» недорогие индийские таблетки, которые лечат гепатит, СПИД и другие «неизлечимые» болезни официально запрещены в наиболее прогрессивных и процветающих странах.

Что осталось в наследство от этих великих душ, посетивших наш мир в моменты великих исторических потрясений?

Тем не менее Они Были. Пришли в наш мир в драматический переломный момент истории, когда человечество, возможно, упустило очередной шанс стать лучше. Наверно, закономерно то, что они не оставили наследников. В этом просто не было смысла…